لوله برق و مراحل لوله کشی برق

 


اهداف آموزشی مقالۀ لوله های برق :

  • انواع لوله های برق
  • اتصالات لوله های برق
  • لوله کشی برق ساختمان
  • لوله کشی فولادی برق
  • خمکاری لوله های فولادی
  • برش لوله های فولادی
  • ابزار لوله گذاری برق
  • مراحل لوله کشی برق ساختمان

سوال الیکا الکتریکلوله برق چیست ؟

 لوله های برق و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادی های عایق دار مثل سیم و کابل در تأسیسات الکتریکی ساختمان ها به کار می رود، باید برابر استانداردهای IEC614 – 1 ، IEC423A ، IEC423 و  1-2-IEC614  و یا جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۹۴ ساخته شده باشد. لوله های غیر فلزی و اتصالات مربوط به آن، که در تأسیسات مزبور مورد استفاده قرار می گیرد باید براساس استانداردهای فوق الذکر بوده و لوله های خرطومی پلاستیکی مطابق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۸۳ تولید شده باشد.

 


بیشتر بخوانید:

انواع نقشه و سیم کشی در برق ساختمان


 

  • انواع لوله های برق

 لوله های برق با توجه به جنس، روش اتصال، ویژگی های الکتریکی و مکانیکی، قابلیت انعطاف، مقاومت در برابر حرارت و آتش و حفاظت در برابر اثرات عوامل خارجی طبقه بندی می شود.  انواع لوله های مصرفی در سیم کشی روکار و توکار برق به قرار زیر است:

1- لوله های خرطومی پلاستیکی

2- لوله های خرطومی فلزی

3-لوله های پلاستیکی سخت  PVC-PET : لوله های پلاستیکی سخت به صورت شاخه های ۶ متری  با اندازه های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲ میلیمتری و کاملاً عایق و مقاوم در مقابل مواد شیمیائی، زنگ زدگی و خوردگی ساخته می شوند.

4- لوله های فولادی

 

لوله برق خرطومی

لوله خرطومی پلاستیکی کاملاً عایق بوده و از جنس P.V.C است و در بسته های ۵۰ یاردی (۴۵ متری) و در اندازه های اسمی 16، ۱۱ ، ۱۳ و … ساخته می شوند. از این لوله ها در مناطق خشک و به صورت توکار استفاده می شود. انعطاف پذیری زیاد و ارزان بودن از محاسن و پایین بودن استقامت مکانیکی از معایب این لوله ها است.

لوله خرطومی فلزی، بسیار قابل انعطاف است و از آن برای ارتباط لولۀ فولادی با تابلو به جعبه اتصال موتورها و به صورت روکار استفاده می شود.

لوله خرطومی پلاستیکی

                 لوله خرطومی پلاستیکی

لوله خرطومی فلزی

                              لوله خرطومی فلزی

 

لوله برق PVC

  لوله PVC یا لوله های پلاستیکی سخت کاملاً عایق و از جنس P.V.C سخت است. مقاوم بودن در مقابل مواد شیمیایی، استحکام مکانیکی، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، سبک و ارزان قیمت بودن و همچنین عدم اشتعال از محاسن این لوله هاست. ضربه پذیری و تغییر شکل دادن در مقابل حرارت از معایب این لوله هاست. از این لوله ها به صورت روکار و توکار استفاده می شود. از آن جا که این لوله ها از نظر الکتریکی کاملاً عایق هستند، لذا نمی توان از آنها به عنوان سیم زمین استفاده کرد، بلکه باید در داخل لوله علاوه بر سیم های حامل جریان، سیم جداگانه ای به عنوان سیم زمین قرار داد. این لوله ها به صورت شاخه های ۶ متری و در اندازه های 16، 20، 25، 32 میلیمتر ساخته می شوند.

 

لوله PVC

                                          لوله PVC

 

لوله های فولادی برق

   این نوع از لوله ها در دو نوع سیاه و گالوانیزه و با طول های ۳ تا ۵ متر ساخته می شوند. لولۀ سیاه را در جاهای خشک و لوله گالوانیزه را در جاهای مرطوب به صورت روکار و توکار مورد استفاده قرار می دهند. کاربرد این لوله ها معمولاً در کارگاه ها، بیمارستان ها، پمپ بنزین ها و … است. مقاومت مکانیکی و قدرت ضربه پذیری از مزایای این لوله ها شمرده می شود.

   لوله های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه مقیاس متفاوت ساخته می شوند که عبارتند از : لوله های Pg که در اندازه های ۹، ۱۹، 13.5، ۱۶، ۲۱، ۲۹، ۲۶، ۴۲، ۴۸ ساخته می شوند؛ لوله های میلی متری که در اندازه های ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلیمتر ساخته می شوند. هریک از این لوله ها دارای حدیده و اتصالات مخصوص به خود هستند.

لوله های فولادی

                                                      لوله های فولادی

 

کانال پلاستیکی و کانال فلزی

  زیبائی و نصب سریع از مزایای کانال پلاستیکی و کانال فلزی است. درون این کانال ها سیم های حامل جریان و بر روی بعضی از کانال ها، کلید و پریز وصل می شود. لازم به ذکر است که در این حالت نیز از برخی اتصالات پیش ساخته ارتباط کانال های مختلف به یکدیگر استفاده می شود.

 

  • اتصالات لوله های برق

   برای اتصالات لوله های برق، انشعاب و خم در لوله ها، اتصالات خاصی به کار می رود. مهم ترین آن ها، بوشن، زانو، سه راه و چهار راه است. هر کدام از این اتصالات، برای منظور خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به نوع لوله و قطر آن از اتصالات هم جنس و هم قطر استفاده می شود. لوله های فولادی و P.V.C بیش ترین کاربرد را در صنعت دارند.

  • بوشن

برای اتصال دو لوله هم قطر به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که طول لوله کوتاه باشد و بخواهیم یک لوله دیگر را به آن اتصال دهیم از این وسیله استفاده می کنیم.برای اتصال لوله به تابلو فيوز، قوطی کلید و جعبه تقسیم های چهار گوش بدون رزوه از بوشن خاصی که از جنس برنج است، استفاده می شود.

بوشن

                       بوشن

  •  
  • تبدیل در لوله کشی برق

   در صورتی که بخواهیم از یک جعبه تقسیم سه یا چهار راهه با سوراخ های یک اندازه، لولۀ کم قطر انشعاب بگیرند، از تبدیل استفاده می کنند.

  • زانوی مورد استفاده در لوله کشی برق

   در اغلب موارد خم کردن لوله به وسیلۀ لوله خم کن با توجه به موقعیت کار امکان پذیر نیست. بدین جهت از خم های آماده استفاده می شود. استفاده از این نوع خم ها، سرعت کار را بیش تر می کند. برای اتصال ۹۰ درجه ای دو لوله فولادی به یکدیگر از زانو یا دوراهی استفاده می شود.

  • اتصالات در دار در لوله کشی برق

   در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد بوده یا بیش از دو خم در مسیر باشد (بیش تر از دو خم در یک مسیر عبور فنر را مشکل یا غیر ممکن می کند) و نیز برای گرفتن انشعاب لوله، از دو راهی، سه راهی و زانویی دردار استفاده می شود. باید توجه داشت که در این اتصالات به دلیل کمی حجم محفظه، عمل انشعاب گرفتن از سیم ها مجاز نیست و از آنها فقط به عنوان هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم کشی استفاده می شود.

  • جعبه تقسیم گرد در لوله کشی برق

   برای ارتباط لوله ها به یکدیگر و نیز گرفتن انشعاب از سیم ها، جعبه تقسیم های مختلفی به کار می رود که یکی از انواع آن جعبه تقسیم های گرد است. این جعبه ها، از یک تا چهار راه در اندازه ها و جنس های متفاوت ساخته می شوند.

جعبه تقسیم گرد

                  جعبه تقسیم گرد

  • در پوش مورد استفاده در لوله کشی برق

   برای مسدود کردن یک یا تعدادی از سوراخ های جعبه تقسیم گرد، از درپوش استفاده می شود.

  • جعبه تقسیم چهارگوش و سه راهی 

   در مسیری که تعداد لوله ها بیشتر باشد از جعبه تقسیم چهار گوش استفاده می شود. سوراخ های این جعبه ها دارای رزوه نیست و برای اتصال لوله به آنها باید از بوشن و بوش برنجی استفاده کرد.جعبۀ تقسیم محلی برای گرفتن انشعاب های متعدد از سیم اصلی یک مدار به منظور تغذیه محل های مختلف است.

سه راهی نیز که تا حد زیادی شبیه به جعبه تقسیم  است، برای انشعاب گرفتن از یک مسیر مستقیم مورد استفاده قرار  می گیرد. بر روی سه راهی یک در پوش قرار می گیرد و اتصال سیم ها در داخل آن مانند جعبه تقسیم انجام می شود.

جعبه تقسیم چهار گوش

                              جعبه تقسیم چهار گوش

  • اتصالات  PVC در لوله کشی برق

   در این نوع اتصالات باید از چسب های مخصوص P.V.C استفاده کرد تا اتصالات کاملاً محکم شود و آب به داخل لوله ها نفوذ نکند. لوله های P.V.C نیز دارای اتصالات مخصوص به خود است که شامل بوشن، زانوی معمولی، دو راهی، سه راهی و زانویی در دار، جعبه تقسیم گرد و چهار گوش و قوطی کلید است.

 

  • انواع بست لوله برق

   برای نصب لوله ها در لوله کاری روکار، از انواع بست لوله استفاده می شود که معمولاً از جنس فلز یا P.V.C  است. البته برای نصب لوله های فولادی، بست های فولادی به کار می رود. موقع نصب لوله های فولادی، ابتدا با استفاده از یک میخ بلند لوله ها را به طور موقت روی سطح دیوار نگاه می دارند، سپس لوله ها را به وسیلۀ بست فلزی و رول پلاک روی دیوار محکم می کنند. بست ها با توجه به جنس، نوع و قطر لوله ای که باید در آن قرار گیرد، انواع متفاوتی دارند. فاصلۀ بین بست ها با توجه به شرایط لوله کاری بین ۱ تا ۲ متر است.

 

  • نصب تجهیزات برقی

1- نصب تابلوی برق موتورخانه ( تجهیزات داخل تابلو برق براساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته می شود).

2- نصب پایه سینی برق روی دیوار و فیکس کردن سینی برق روی آن.

 3- نصب لوله زیر سینی برق و از آن جا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

۴- کابل کشی از تابلو برق روی سینی برق و داخل لوله از آن جا سر الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

5- وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته كلم الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها و از آن جا به ترمینال زیر تابلو برق.

 


بیشتر بخوانید:

کابل کشی زمینی و صنعتی

سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن


  • لوله کشی برق ساختمان

سیم کشی برق ساختمان  معمولاً به دو صورت کلی توکار و روکار انجام می شود. در سیم کشی توکار هم می توان از سیم های مخصوص و مجهز به چند لایه عایق، به طور مستقیم در زیر گچ استفاده کرد (سیم های زیر گچی ) و هم می توان لوله های خرطومی و PVC مخصوصی را در زیر گچ کار گذاشت و به کمک فنر مخصوص سیم کشی، سیم های برق را درون آن ها کار گذاشت. در سیم کشی روکار نیز می توان سیم ها را بطور مستقیم و همچنین از داخل لوله عبور داد و با بست های مخصوص مهار کرد.

 


بیشتر بخوانید:

مدارها و انواع سیم کشی ساختمان

انواع اتصالات سیم و کابل


  • اصول لوله کشی ساختمان

١- لوله کشی توکار باید به صورت افقی و عمودی اجرا شود و کشیدن لوله به صورت مورب مجاز نیست. همچنین در این لوله کشی زانویی و سه راهی به کار نمی رود. همیشه سیم های مربوط به یک مدار باید در یک لوله کشیده شوند.

۲- کلیه لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوطه شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید یا پریز ختم شود. تعداد خم ها نیز در فاصله دو اتصال مکانیکی مثلاً در فاصله دو جعبه تقسیم نباید از ۴ عدد بیشتر شود.

٣- حداقل فاصله بین لوله های برق و لوله های سایر تأسیسات مانند آب، گاز و بخار باید ۱۵ سانتیمتر باشد و فاصله بالاترین لوله از سقف باید ۳۰ سانتیمتر باشد.

۴- لوله های توکار باید حداقل ۱۵ میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شوند و در مواردی که این لوله ها در کف نصب شوند، حداقل فاصله لوله ها تا سطح تمام شده باید ۳ سانتیمتر باشد.

۵- لوله کشی رو کار در مکان های مرطوب باید به نحوی انجام شود که بین لوله و سطح اتکا (دیوار) حداقل ۶ میلیمتر فاصله وجود داشته باشد. همچنین در این لوله کشی محل و فاصله بست های نگهدارنده باید بدقت تعیین شود. فاصله بست ها نباید از ۴۰ سانتیمتر کمتر و از ۱۰۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

 

  • لوله کشی فولادی برق

برش لوله های فولادی

   ابتدا محل مورد نظر را به وسیلۀ مداد یا کمان روی لوله علامت گذاری کرده سپس لوله را توسط گیرۀ لوله محکم می کنیم. با استفاده از لوله بُر یا کمان اره، لوله را می بُریم. اگر از لوله بر استفاده شود، محل بریده شده لبه هایی به بیرون و داخل پیدا می کند. برای رفع این عیب لبۀ داخلی را با برقو یا سوهان گرد و لبۀ بیرونی را با سوهان تخت می تراشند. اگر از اره آهن بر استفاده شده باشد باید دقت شود که اره کاری به طور صحیح صورت گیرد و سطح برش عمود بر طول لوله باشد. پس از برش توسط برقو يا چرخاندن انبردست درون لوله با سوهان گرد، می توان پلیسه های حاصل از عمل برش را از بین برد.

 

برش لوله های P.V.C

   بریدن لوله های P.V.C. با استفاده از کمان اره امکان پذیر است. پس از خاتمه عمل برش با استفاده از انبردست و چرخاندن آن درون لوله، می توان پلیسه های حاصل از برش را از بین برد.

 

رزوه کردن لوله های فولادی

   با توجه به این که لوله های فولادی طول مشخصی دارند، موقع لوله کشی در مسافت های طولانی باید چند شاخۀ لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات لازم است از لوله های کوتاه تر از طول یک شاخه استفاده شود. در هر صورت باید در مواقع لازم لوله ها را به یکدیگر متصل کرد، یا به سر لوله ها زانو وصل کرد. اتصالات لوله ها از طريق رزوه کردن لوله های فولادی صورت می گیرد.

   برای رزوه کردن لوله ها، ابتدا لوله را طوری به گیرۀ لوله می بندیم که سر لوله حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر از گیره فاصله داشته باشد. (کمتر از ۱۰ سانتیمتر از گیره موجب انجام نگرفتن کار و بیش تر از ۱۵ سانتیمتر باعث شکستن دندانه های حدیده و لوله می شود). در این حال باید دقت کرد که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه باشد؛ در غیر این صورت باید پلیسه ها را از بین برد. آن گاه دستگاه حدیده در جهت عقربه های ساعت شروع به حدیده کاری می کنیم. در حین کار باید به وسیلۀ روغن دان بر روی لوله (دندانه سازی) روغن ریخت. پس از این که دستگاه حدیده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور برعکس می چرخانیم تا براده های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل تا زمانی که ۲ تا ۴ دندانۀ لوله از حدیده بیرون آید، ادامه می یابد.

   پس از اتمام دندانه سازی، حدیده را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت چرخانده دستگاه را خارج می کنیم. حال با دستۀ حدیده، ضربه ای به لوله می زنیم تا براده ها خارج شوند.

 

  • خم کاری لوله های فولادی برق

در لوله کشی برق ساختمان به جای استفاده از اتصالات مختلف، می توان لوله های فولادی و PVC را توسط دستگاه های مخصوص خمکاری کرد. این دستگاه ها در انواع دستی، پائی، هیدرولیکی، و پیچی ساخته می شوند. هر دستگاه خم کن دارای چندین استوانه با شیارها و قوس های مختلف است.

معمولاً خمکاری در لوله های نازک صورت می گیرد. خم های لوله باید تدریجی و یکنواخت باشد و هنگام اجرای هر خم نباید قطر داخلی لوله کم شود، به همین دلیل بهتر است از دستگاه های لوله خم کن استفاده شود.

برای خم کردن لولۀ فولادی ابتدا یک لوله فولادی با طول مشخص را با مداد یا کمان اره علامت گذاری کرده و آن را به دو قسمت ۱۱ و ۱۲ تقسیم می کنیم. سپس لوله را طوری درون خم کن قرار می دهیم تا علامت محل تقسیم، منطبق بر ابتدای نیم قوس قرار گیرد. و خم ۹۰ درجه زده شود. 

 معمولاً شعاع انحناء لوله را ۱۰ برابر قطر لوله اتنخاب می کنند. مقررات، بیش از چهار خم ۹۰ درجه را در طول لوله مجاز نمی داند (مثلا در فاصله دو جعبه تقسیم ).تمام سیم ها در داخل لوله باید پیوسته باشند و اتصال دو سیم با  نوار چسب یا مفصل کردن سیم ها در داخل لوله ها مجاز نیست. هر چه تعداد خم ها کمتر باشد، فنر سیم کشی و سیم های متصل به آن راحت تر در لوله کشیده می شوند.

خم کن لوله فولادی
                               خم کن لوله فولادی

 

 برای فرم دهی مسیر لوله های پلاستیکی (PVC)، باید این لوله ها را با حرارت دهی یکنواخت و ملایم در سطح لوله، خم کرد. برای اینکه محل خمکاری شده لوله، تا و بسته نشود و شکل طبیعی خود را از دست ندهد، از فنر خم کاری و یا ماسه نرم درون لوله استفاده می شود.

خمکاری لوله های فولادی با استفاده از لوله خم کن استفاده می شود. لوله خم کن در دو نوع «دستی» و «هیدرولیک» ساخته می شود. لوله خم کن ها از دو جزء اصلی ثابت و متحرک تشکیل شده اند که یکی از اجزای آن نیم استوانه ای شیاردار و متناسب با قطر خارجی لولۀ مورد نظر است که این جزء با توجه به نوع دستگاه می تواند ثابت یا متحرک باشد.

 

  • برش لوله های فولادی برق

برای بریدن لوله ها و کانال های عبور سیم، می توان از تجهیزاتی مانند کمان اره آهن بر و کاترهای مخصوص استفاده کرد در شکل های زیر چند نمونه از کمان اره ها و دستگاه های برش لوله ها نشان داده شده اند.

آهن بر                             کمان اره آهن بر

 

                              نمونه هایی از اره های قابل استفاده در لوله کشی 

در شکل های زیر دستگاه های برشی نشان داده شده است که دارای تیغه های برشگر گرد و غلطکی است. با گرداندن برای بریدن لوله های PVC، هم می توان از کمان اره استفاده کرد و هم می توان از کاترهای مخصوصی که دستگاه به دور لوله، به تدریج لوله به وسیله تیغه بریده می شود.

دستگاه برش لوله های فولادی با تیغه غلطکی
دستگاه برش لوله های فولادی با تیغه غلطکی

 

کاتر برش لوله های پی وی سی

                کاتر برش لوله های پی وی سی                        

                         

 

 

 

 

 

 

         نمونه هایی از کاترهای مورد استفاده در برش لوله های PVC

 

   لوله بر، وسیله ای برای بریدن لوله است. لوله برها یک یا چند تیغۀ فولادی دایره ای شکل دارند که درون فک های آن ها تعبیه شده است. برای بریدن لوله، ابتدا آن را اندازه گذاری کرده سپس درون گیره لوله قرار داده و محکم می کنیم. آن گاه دهانۀ لوله بر را باز کرده آن را طوری روی لوله قرار می دهیم که تیغه های برنده درست مقابل محل علامت گذاری شده قرار گیرند. در انتها دهانۀ لوله بر را با چرخاندن دستۀ آن جمع می کنیم و آن را کمی محکم می کنیم تا لوله بریده شود.

لوله بر


 

بیشتر بخوانید : 

انواع ترمینال وایرشو کابلشو

عوامل مؤثر در انتخاب نوع سیم و کابل


  • ابزار لوله گذاری برق 

برای لوله گذاری برق ابزار های مختلفی نظیر گیره لوله، آچار گیر لوله و برقو مورد نیاز است که در ادامه این ابزار را بررسی می کنیم.

گیره لوله

چون بستن لوله ها در گیره های موازی و آهنگری موجب له شدن آن ها می شود و نیز به علت سطح تماس کم، امکان سر خوردن وجود دارد از گیره لوله گیر استفاده می شود. این گیره دو فک ثابت و متحرک دارد که هر دو دارای انحنا و آج هستند. گیره بر روی یک سه پایه تا شو مستقر می شود و به صورت سیار مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگری از گیره لوله صحرایی وجود دارد که به جای فک متحرک، برای محکم کردن لوله از زنجیر استفاده می شود. لوله را در درون این گیره می بندند و عملیات برش، سوهان کاری، حدیده کاری و برقو زنی را روی آن انجام می دهند.

گیره لوله گیر
                                    گیره لوله گیر

 

آچار لوله گیر

   برای باز و بسته کردن لوله ها از آچار لوله گیر استفاده می شود. این آچار نیز از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده که فک ثابت به دسته و فک متحرک با مهرۀ تنظیم به دسته متصل می شود. برای ایجاد اصطکاک بین آچار و لوله، فکها را به صورت آجدار می سازند. این نوع آچار در چهار نوع ۹۰ و ۴۵ درجه، نوع  S و نوع کلاغی موجود است.

    • آچار لوله گیر ۹۰ درجه

   این نوع آچار دارای فک هایی با زاویه ۹۰ درجه بوده و متداول ترین نوع آچار لوله گیر مورد مصرف در ایران است. برای باز کردن انواع مهره از ابزار مناسب، نظير آچار فرانسه و یا آچار تخت استفاده می شود ولی در صورتی که به هر دلیل (زنگ زدگی مهره) امکان استفاده از ابزار مناسب نباشد، می توان از آچار لوله گیر استفاده کرد.

    • آچار لوله گیر ۴۵ درجه

   این نوع آچار دارای فک هایی با زاویه ۴۵ درجه بوده و برای گرفتن انواع مهره ها و قطعات تخت نازک علاوه بر لوله ها بکار گرفته می شود.

    • آچار لوله گیر شکل S

   این نوع آچار دارای فک هایی است که شکل دهانه کارگیر آن به صورت حرف S است. به واسطه شکل ویژه فک های این نوع لوله گیر، قطعاتی مانند لوله و مهره به صورت کاملاً محکم و ایمن در دهانه ابزار گیر قفل می شوند. البته این ویژگی بدین علت است که دهانه کارگیر نوع S، لوله را در سه نقطه تحت نیرو قرار می دهد و همین مسئله موجب عدم لغزیدن و یا فرار قطعه از بین فکها می شود.

    • آچار کلاغی

   فکهای این آچار شبیه انبردست معمولی است؛ ولی بلند بودن دسته های آن باعث می شود که نیروی بیش تری به کار وارد کند. در ضمن این آچار قابل تنظیم نیز هست.

 

بُرقو

   برقو ابزار دقیقی در لوله کشی برق ساختمان است که قطر سوراخ های قبلاً ایجاد شده توسط مته یا وسایل دیگر را تا اندازه های معین پرداخت کاری می کند. سوارخ کاری دقیق با قطر استاندارد از عهدۀ مته ساخته نیست و اگر اندازۀ دقیقی برای قطر سوراخ لازم باشد باید ابتدا سوراخ را به قطر چند هزارم میلی متر کمتر از اندازه دلخواه با مته ایجاد کرد و سپس آن را تا اندازۀ دقیق برقو زد.

ساختمان برقو شیاردار و مخروطی و تیغه های آن فلزی یکپارچه است و با صفحه تراشی با فرز کاری به شکل دلخواه در می آید. تیغه ها، سپس پشت تراشی می شوند تا لبۀ آن ها تیز و برنده شود. اندازۀ برقو با ریز سنج تعیین می شود و برای این منظور فاصله سر به سر دو تیغۀ مقابل هم اندازه گیری می شود. برقو كاری، تکمیل کننده سوراخ کاری است. برای آن که سوراخ دقت معینی از نظر قطر و پرداخت دیواره داشته باشد، سوراخ ها را با برقو می زنند.

 

 

برقو
                        برقو
    • انواع برقو

   در صنعت انواع گوناگونی از برقوها به کار می رود و برقو به عنوان ابزار پرداخت کاری و ایجاد اندازه های دقیق جایگاه خاص خود را دارد. برقوها بر دو نوع ماشینی و دستی ساخته می شوند. برقوها از نظر ساخت بر دو نوع ثابت و متغیر (قابل تنظیم) نیز ساخته می شوند. از برقو می توان بدون آن که نیازی به جابه جا کردن قطعه کار باشد در ماشین فرز یا متۀ ستونی نیز استفاده کرد. البته برقوهای دستی نیز فراوان به کار می روند.

 

  • مراحل لوله کشی برق ساختمان

مراحل لوله کشی برق ساختمان داخل کار در سه بخش انجام می شود. در مرحله اول در هنگام ساخت ساختمان انجام می شود. مرحله دو بعد از کف کاری، کاشی کار و سفید کاری دیوارها و مرحلۀ سوم بعد از نقاشی و تمام کردن کف تکمیل می شود. در ادامه جزئیات مراحل لوله کشی برق ساختمان را بررسی می کنیم.

مرحله اول 

 

1- کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستم های روشنائی و صوتی – سوکت های برق – تلفن – آنتن مرکزی –آيفون – فن کویل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.

۲- اجرای نقشه روی کار

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خط تراز با چک لاین

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون و دستگاه شیارزن

۵- کندن قوطی کلیدها با دستگاه

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه (در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس می شود).

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آن ها.

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهایی که برای ورودی و خروجی لوله هایی که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

9- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهایی که برای ورودی و خروجی لوله هایی که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

۱۰- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط حرارت و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و … نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکتهای ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا هایی که در کف ساختمان کار شده است.

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تأمین ارتینگ (اتصال زمین) ساختمان (نصب پلیت و سیم مسی و زغال و نمک و یا بنتونیت برای راه اندازی چاه ارت و از آن جا به سینی برق و به مصرف کننده ها) لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است (در پارکینگ های ادارات داخل روشنائی آسانسور و روشنائی موتور خانه).

 

مرحله دوم 

 

1- تمیز کردن قوطی کلیدها و بریدن لوله های اضافی روی کار.

٢- سيم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب می شود).

3- انداختن کابل شیلددار برای بلندگوها و از آن جا به ولوم های همان اتاق، سپس به فیش های پشت آمپلی فایرها.

۴- کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آن جا به زیر کنتور (در صورت داشتن دیزل ژنراتور این کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش می شود).

5- کابل کشی تلفن – آنتن ماهواره و آيفون از تابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آن جا به باکس های مخصوص خودشان.

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید جعبه فیوزها – روشنائی ها – توکارها – و جعبه آنتن –ماهواره – تلفن – اطفاء حریق – UPS (نصب دستگاه های تغذیه UPS به شرکت های مسئول مرتبط می شود).

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع.

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

مرحله سوم

 

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آن ها.

۲- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

٣- نصب دتکتور های دود و شستی آن ها روی جاهای تعیین شده.

4- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آن ها.

 ۵- نصب آیفون تصویری بستن سوکت ها و شستی های مربوط به آن.

6- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگ های مربوط به آن.

7- نصب سوئچینگ های ماهواره (نصب و راه اندازی ماهواره بر عهده شرکت های مربوطه است)

8- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها.

9- نصب چشم لایتینگ در سرویس ها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویس ها می شود).

10- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

 


بیشتر بخوانید:

معرفی انواع سیم و کابل

 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید. 

مقالات مرتبط

نظرات